Почти на середине пути из Кеми на Соловки находится архипелаг Кузова: шестнадцать скалистых островов. На Кузовах находятся две самые высокие точки акватории Белого моря: на Немецком Кузове 126 метров и на Русском Кузове - 134 метра. Версий о происхождении названия как минимум две: по одной из них "Кузова" названы от финского "кууси", что означает "ель", "еловые острова" (частично острова архипелага покрыты лесом).

Второй вариант происхождения названия рассказал Олег Кодола - писатель и исследователь Соловков: Мало кто знает, что писатель Даниэль Дефо, создатель знаменитого Робинзона, продолжил историю путешествий своего персонажа. Во второй книге, которая называется «Дальнейшие приключения Робинзона Крузо» Дефо отправляет Робинзона в… Россию, откуда через город Архангельск он уходит на корабле на родину, в Англию. Но судно Робинзона опять попадает в шторм. Суровое Белое море не даёт гостю уйти домой. Корабль Робинзона спасается от шторма в удивительно красивой бухте, посреди скалистого архипелага, покрытого тайгой и тундрой. Робинзон даёт этому архипелагу своё имя – архипелаг Крузо. Свидетелем прибытия на архипелаг знаменитого путешественника стали местные поморы, которые также отсиживались от шторма на этих безлюдных островах. Услышав, что заморский гость хочет дать красивым, но бесхозным островам своё имя, они поддержали желание Крузо. Но выговорить его так и не смогли. Хотели сначала «Пузо» назвать, да как-то неблагозвучно, а гость-то заморский. А потом вспомнили хорошее слово – «Кузов». Так и стал архипелаг носить имя «Кузова», а Робинзон Крузо остался в памяти поморов как Робинзон Кузов. Шутка, конечно - но ведь в каждой шутке есть доля шутки...

Если честно, в планах этой поездки Кузова не значились: времени, как всегда, мало, а того, что хочется посмотреть - много. И если бы не цепь случайностей: не зарезервированная для нас экскурсия на Анзер, штормовое предупреждение в тот день, когда мы должны были ехать на Большой Заяцкий, постоянный контакт (которого я вообще не ожидала) с Независимыми гидами , ну и еще некоторые мелочи - Кузова так и остались бы увиденными мною только издали. Однако вся цепь случайностей сложилась очень удачно (правда, я не съездила на "Зайчиков", ну да ладно: я там была уже, повторю в следующий визит) и с утра двадцать третьего июля мы отправились на причал Хета, откуда маленький теплоходик должен был нас доставить на Кузова.

Гидом у нас был Олег kodola Кодола, что порадовало особо: мне очень хотелось его услышать. Во-первых, я его читаю здесь, во-вторых, я читала его книги, а в-третьих, это просто человек-легенда: на Соловках, похоже, его знает не то что каждый человек, а каждый комар из многочисленных звенящих стай. Разумеется, любопытство мучило кошку! И, забегая слегка вперёд, мучило не зря - поездка была очень интересной, насыщенной информацией и приключениями.

Теплоходик "Савватий" маленький, вся группа в каюту никак не помещается - а на палубе, надо признать, в этом июле было как-то ну очень не жарко: что-то около +10, да ещё и на воде. Но зато какая красота! А ещё - если правильно вглядываться - можно увидеть белух и тюленей: они часто показываются из воды неподалёку от Кузовов.

"Святитель Николай" габаритами такой же, как "Савватий". Это мы идём на Кузова, а они - нам навстречу.

На этом островке с маяком любят отдыхать беломорские тюлени. Впрочем, на фото их нет - когда мы проходили мимо, все эти усатые морды резвились в воде. Жаль, сфотографировать не удалось: далеко, а у меня нет подходящего объектива...

Наш путь лежит на Немецкий Кузов...

Резонный вопрос: почему, собственно, Русский и Немецкий Кузова? Есть легенда, что в XVII веке, когда один шведский отряд решил напасть на Соловецкий монастырь, шведы высадились на одном из островов (Кузовов) и решили внезапно напасть на монахов. Русский отряд выследил их, эффект внезапности был нарушен, и шведы решили отказаться от своего плана, но... Легенда гласит: окаменели шведы. Вот и появились Немецкий Кузов и Русский... А почему Немецкий, а не Шведский? Так всё просто: помните же, на Руси любого иностранца немцем звали. За то, что по-русски не говорит - а значит, всё равно что немой.

Первое испытание ждало нас на высадке с кораблика: нет на Кузове причала. И ничего его напоминающего - тоже. Вместо этого подходят два милых человека, им скидывается деревянный трап - и по нему надо сойти на берег. Да, конечно, помогают: сверху - кто-то из команды "Савватия", снизу - милейшая пара смотрителей. Однако всё равно у многих ножки-ручки подрагивают: высоко, а внизу - камушки...

Перебрались на берег. Вокруг - скалы, скалы, скалы... В трещинах и ямках - вереск, одуванчики (нет, наверное, это не одуванчик - но я не знаю, как их зовут правильно), шикша и чудесные нежные колокольчики:

Наш путь - наверх. На высшую точку: на 126 метров. Путь не пологий: туристская "троечка". Да, в самых сложных местах подставлены лесенки на три ступеньки, навешены перила, Но ни высоты, ни экстрима это не отменяет. Да, на этом восхождении мы потеряли часть группы: одна дама сказала, что ей такое восхождение не под силу, и двое её спутников остались с ней внизу - видимо, как моральная поддержка... Да, я понимаю, что она вряд ли забралась бы туда - но сколько же они потеряли!

Вот здесь, если присмотреться, справа видно одну из этих лесенок и зелёные верёвки перил (картинка, как и другие-остальные, кликабельна, выведет на яндекс-фотки, там можно глянуть крупнее).

Это мы ещё не на самом верху...

Сударыня заслужила моё уважение: с довольно сильной боязнью высоты, она всё же совершила это восхождение. Возможно, это не подвиг, "но что-то героическое в этом точно есть".

А вот это уже вид с вершины...

Внизу справа видно наш кораблик...

Но не только своими прекрасными видами знамениты Кузова. Здесь сохранилось довольно большое количество священных камней (сейдов) и других культовых валунных сооружений. Сейд – по понятиям аборигенов Карелии саами - это природный объект, в котором живёт почитаемый дух. По поверью саамов, древних жителей Беломорья, сейды и другие идолы помогают людям в рыбной ловле и на охоте. Поэтому сейды ставились на высоких берегах и островах водоемов так, чтобы они были видны издалека. Сейдам и идолам приносили жертвоприношения. Кроме того, сейды связывают с потусторонним миром: саамы верили, что через сейды можно общаться с душами умерших. Особо сильными считались те камни, куда вселялся дух шамана...

Сейды на Кузовах практически все подобные: большой камень на маленьких "ножках"

На Немецком Кузове их около трёхсот пятидесяти... Впрочем, таких крупных не много.

Олег Кодола на фоне одного из сейдов. Размер камня можно себе представить...

Здесь тоже некогда был подобный "маленький" камушек. Но - исчез. На плато, говорят, пока не попадался. Вот такие исчезновения сейдов способствовали возникновению легенд о том, что камни умеют летать.

Сейд немного другого типа: он с "головой" (более мелкий камень, положенный сверху, её имитирует), он не парит на "ножках", но если на него нажать - совсем легонько - он будет раскачиваться. "Голова" при этом никуда не скатывается.

Вот такие "пирамидки" - это тоже подвид культовых каменных сооружение предков. Впрочем, часть - это уже стилизация под них, сотворённая "дикими" туристами.

И, кажется, сама природа на Немецком Кузове намекает, что непростое это место:

Спускались по более пологой части острова. Тропинка уводит со скалы - в лес, в тень елей...

А в самом низу - морской берег с вездесущим фукусом:

Закончив знакомство с Онежским районом Архангельской области и проведя ночь в поезде, ранним утром я выхожу в Кеми. Не буду посвящать Кеми отдельный пост, поскольку город меня абсолютно не впечатлил, абсолютно серый, безликий и невзрачный. Старая часть еще более менее интересна, но большая часть нынешней Кеми - бараки и советские пятиэтажки. "Эх, а какая волость была...", - думал я, шагая по центральной улице Кеми, Пролетарскому проспекту. Достопримечательности можно также описать в двух словах: Благовещенский собор в лесах реставрации, Успенский собор и вовсе разобран для работ, краеведческий музей "Поморье", напротив Успенского, достаточно интересен, рекомендую к посещению проездом.

Но пост не об этом. А о достаточно малоизвестном архипелаге Кузова в Белом море, примерно на полпути от Кеми до Соловков. Кроме красоты и тишины необитаемого беломорского острова, меня также привлекает большое количество древних каменных памятников (сейды, лабиринты, каменные кучи), разбросанных по островам архипелага. Мне очень интересны такие вещи, немало их я уже повидал, может когда-нибудь соберусь сделать отдельный пост. В общем, я собираюсь пожить некоторое время на острове Немецкий Кузов, а потом эвакуироваться с экскурсионным катером на Соловки. Помогает мне в этом проект "На Кузова" , направленный на поддержание заповедника в чистоте и контроля туристического потока в заказник.

Несомненным плюсом является чистота островов и отсутствие сомнительной публики на острове, наличие вполне приличной инфраструктуры (стоянки, колодец с питьевой водой), оказываемые услуги: (заброска\выброска на архипелаг), аренда лодки для посещения островов и т.д (см. на сайте). Вечный минус - за все это надо платить (за стоянки тоже), причем относительно немало.

В общем, я забронировал себе места на небольшом катере до Кузовов, и капитан Николай очень удачно подхватил меня на машине, по пути из Кеми в Рабочеостровск (именно оттуда отправляются все суда).
Отходим от причала в Рабочеостровске. На заднем плане часовня святителя Николая Чудотворца(2003)

Вид на Рабочеостровск и современную церковь Троицы Живоначальной(1993) на Кемском подворье Соловекцого монастыря.

Ну и, конечно же, церковь-декорация, перестроенная из избы, для сьемок фильма "Остров". Все церкви современные, поэтому близко я к ним не пошел, удовлетворившись осмотром издалека

Катер у Николая небольшой, на 4-5 человек, но скорость развивает неплохую(36-40 км\ч), да и потребляет немного, около 10 литров бензина за рейс, что позволяет брать невысокую цену за заброску. При этом я понимаю, каким кидаловом являются официальные Онежские цены, типа 5к за полчаса до Кий-острова. Море сейчас спокойное и идем мы, как по стеклу. Со мной на архипелаг забрасывается еще один попутчик, которого также зовут Николай.

Вскоре мы на месте. Стоят все обычно на Немецком Кузове(возможно обусловлено наличием источника воды, избы для егерей, а может и самым большим набором сейдов), экскурсии водятся туда же. Кроме него интересны острова Русский Кузов(сейды), Олёшин(лабиринт, каменные кучи), Лодейный (сейды).

Лодочный причал, а также рыбацкая изба, в которой живут смотрители заказника, расположены на юго-восточной части острова, а большинство стоянок у юго-западного пляжа, видимо, с привязкой к колодцу. Есть стоянки и у избы, но я не понимаю прикола приезжать на необитаемый остров и жить рядом с людьми.
Знакомимся с егерями, Иваном и Сергеем, я спрашиваю о возможности посетить соседние острова, и иду искать место для лагеря. Поскольку у меня газ, то мне не нужна оборудованная стоянка и сначала я собираюсь уйти подальше от людей. Но не все так просто. С трех сторон пляж окружен скалами, с преобладающей тундровой растительностью, а ставить палатку под открытым солнцем мне уже надоело. А уходить на другую часть острова и бегать за водой мне не хочется. По сути, пляж - действительно наилучшее место: рядом море, питьевая вода, укрытие деревьев. И народу сейчас немного, живут всего 3-4 человека, включая нас. Правда, Иван меня пугает, что скоро сюда прибудет детский лагерь в 40 человек, но, к счастью, это случится уже после моего отбытия.

Общий вид на остров с южной скалы. По наиболее распространенной версии, название "Кузова" происходит от саамского "Куз-ойвэ" - "Еловые Головы". Острова имеют замысловатый рельеф, скалы перемежаются тундрой и лесополосами. При этом двухгорбый Немецкий имеет высоту в 140 м, а Русский в 123, что является самой высокой точкой в Карельском Беломорье.

Изгиб и продолжение Немецкого, на заднем плане - Русский

Пока лазил по скалам, мое внимание привлекли несколько необычных камней. Не могу однозначно назвать их сейдами, но из общей картины они выделяются. Ну и раз уж речь зашла, поговорим о сейдах. Для начала, надо сказать, что со словом "сейд" сейчас называют все подряд. Вообще, слово это саамское, и обозначает оно "священный". Священным мог быть не только камень, но и озеро (см. топонимику Кольского полуострова), и скала, в общем любой необычный природный объект. Что касается камней на ножках, с навершиями и т.п. то я абсолютно согласен, что к современным саамам они никакого отношения не имеют, обитателям северных земель они просто достались по наследству. При этом лопари не имели четкого понятия о времени их возведения, авторах и назначении, и приносили им дары, либо наказывали, считая, что в камнях живут духи. Вероятнее всего, для суеверных лопарей не было разницы, между необычными рукотворными и природными творениями.
Но, во избежание путаницы, я бы отделил искусственные сооружения, созданные так называемой протосаамской культурой(тоже весьма общее определение) в какое-то отдельное понятие, для того, чтобы отличать их от просто издавна почитаемых объектов. Однако, такого почему-то сделано не было.

Теперь пару слов о искусственных сооружениях и о естественных ледниковых творениях. Разумеется, я целиком и полностью за критическое мышление. Но все равно не понимаю тех людей, которые с такой уверенностью заявляют: "Да что вы тут ерундой занимаетесь, это все ледник поставил", так, как будто сами наблюдали этот процесс. Я сам достаточно много путешествую, смотрю на природу, и могу предположить, что создать она могла все, что угодно. Скепитицизм мой увеличивается, но растет и количество вопросов. Смотря на камни, застывшие в неустойчивых положениях и явно имеющие естественное происхождение, прихожу к мнению, что аналогичные рукотворные сооружения создавались в подражание природным, либо, как святилища природы, возможно в особых местах. (но уж никак не секретное оружие гипербореев-рептилоидов))

Но не могу себе представить, что должен вытворять ледник, чтобы на одной из сопок поставить сотни причудливых конструкций одного типа, а соседнюю оставить гладкой (в пример привожу Кандалакшские тундры, Воттоваару). Странно выглядит и возведение ледником конструкций на плато и склонах, оставляя подножия гор чистыми (там они были бы более логичными, большие камни падают на маленькие и останавливаются в равновесии). И не могли пережить камни, поставленные в неустойчивые положения ледником несколько серьезных землетрясений намного позже. Нельзя говорить о рукотворности каждого странного камня, но если в некоторых местах подобных конструкций сотни, да еще и подтвержденных археологическими находками поблизости(та же неоднозначная Пегрема), то возможно имеет смысл предположить наличие когда-то существовавшего культового комплекса, а также попробовать поискать закономерности и понаблюдать. Ну это на мой взгляд, и мой интерес к неизведанному, если же такового нет, то всегда можно заказать пиццу и включить по телевизору новости про Украину)
Кстати, даже среди каменных сложений сейдом чаще всего именуют камень на ножках. Однако среди сейдов можно выделить и камень с навершиями (как правило отличающегося цвета), антропоморфные идолы и зооморфные сложения, заложенные трещины, качающиеся камни, звенящие камни и еще многие другие.

На эту тему, в частности и про Кузова уже написано много книг и статей, и я даже пытаться не буду перессказывать все в небольшом отчете, а я оставлю тут небольшой список литературы:
Шахнович М.М. «Наземные каменные памятники» на островах Кузова в Белом море и И.М. Мулло. Хроника сложения «Саамского» мифа
Вячеслав Мизин "Сейды, мегалиты русской Арктики" , либо же ее позднее издание, включающее главу про Кузова
Вячеслав Мизин "Сейды, лабиринты, древние камни Арктики"
Манюхин И. С., Лобанова Н. В. Археологические памятники архипелага Кузова // Культурное и природное наследие островов Белого моря. Петрозаводск, 2002.

И вернусь от теории к практическим наблюдениям. Так вот, необычные камни. Из разряда естественного происхождения, но могли быть почитаемыми объектами.
Большой камень в неустойчивом положении над обрывом, в самой южной точке острова(64.942085, 35.171493). На Воттовааре подобный ему, но побольше, носит название "Голова Укко"

Рядом с ним вертикальный камень-менгир. Интересно и его положение, и то, что стоит он на подножье из мелких камней

Ну и вместе они образуют своеобразную композицию, явно выделяясь в окружающем ландшафте. Предположу, что они могли бы использоваться, как опознавательные или навигационные знаки для мореходов

Ну а я спускаюсь и ставлю палатку на оборудованной стоянке в лесочке, перед пляжем, с видом на Русский Кузов

Впрочем, долго я усидеть не могу и иду к плато сейдов на северо-восточной части острова. На вышеприведенной карте обозначены тропинки, и подойти туда можно, как минимум тремя способами - по восточному берегу и подъем с востока, подъем с запада по крутой скале с веревками, подъем с северо-запада по пологому склону траверсом. По какому склону не пойти, вокруг гарантированно будет красиво

Выйдя, наконец, к сейдам, я прихожу в легкое негодование. Дело в том, несмотря на запрет трогать и переставлять камни, преобладают на плато новострои - примитивные каменные пирамидки "Здесь был Петя" и "на удачу". Во-первых, грустно, что при взгляде на плато преобладают эти многочисленные художества, а настоящие сложения уже теряются на их фоне. Во-вторых, камни для художеств берутся из исторических памятников, иногда даже того не подозревая. Даже первооткрыватель этого места, археолог Мулло в 60е отмечал разгром сложений, что уж говорить про настоящее время, когда доступ сюда открыт любому желающему

В общем, сложений здесь очень много, да и хватает просто разбросанных камней, примерно, как на сопках Кольского. Возможно, когда-то это были структурные каменные выкладки. Современные сложения, как я уже сказал отличаются примитивностью. Новые же сейды с навершиями или выкладки тоже легко отличить от старых. Мох и лишайники растут на камнях веками, а на стыках камней их не будет. Поэтому, увидев голое место на плите заросшей мхом можно быть уверенным, что оттуда только что забрали камень. А приподняв навершие и увидев, что стык камней не зарос, можно сделать вывод, что камни находились в таком положении уже не первую сотню лет.

Впрочем, относительно примитивности есть одно исключение. Несколько лет назад группа особо яростных поклонников Гипербореи во главе с Сергеем Голубевым нашла на одном из островов Архипелага, Чернецком, мегалит, похожий на огромный трон, и не поленилась привести многотонный мегалит в вертикальное положение. Это явно показывает, что, мягко говоря, нет преград для людского фанатизма. И вот этот пример заставляет меня с опаской применять принцип "примитивное - современное, монументальное - древнее". Вообще, кмк, все фундаментальные, гигантские "сейды" здесь естественного происхождения, гораздо интереснее сохранившиеся выкладки, кучи и лабиринты.

Приведу здесь несколько ярких примеров сейдов нескольких видов и пару новоделов для примера.
Классика сейдостроения, камень на трех опорах, "летающий камень" саамов

Зооморфные сейды, к примеру здесь угадываются дельфин или тюлень. Тюлень так и вовсе визитная карточка Кузовов

Сейды с навершиями, иногда также придающих зооморфную форму

Каменные кучи

А вот современные пирамидки, туры, не несущие здесь никакой смысловой нагрузки. К счастью, такие сооружения иногда разбираются компетентными сотрудниками заказника, но разрушенные каменные выкладки вернуть уже в разы сложнее

Оставление монеток на счастье, на геодезической метке. Не буду комментировать

Встречаются вот такие странные прогалины. Изначально я трактовал их, как позаимствованные туристами для своих художеств камни, но иногда размеры бывших тут камней реально поражают. Кроме того, вокруг не видно следов кантовки камня.

Ровно расколотый, будто бы распиленный камень. Гиперборейцы торжествуют.

Общий вид плато

Второй день - день отдыха, дневка. Я купаюсь, неспеша и бесцельно гуляю по острову, загораю, валяясь на мхах и скалах. Зверье там абсолютно непуганое. Встретил вот такую птичку (куропатка же?), спокойно подошедшую на расстояние вытянутой руки, а потом неспешно вышагивающую мимо. Вообще, по поведению было похоже, что неподалеку было ее гнездо: сначала она пряталась, потом подошла и оценила меня, прошествовала куда-то в кусты, а когда я пошел дальше, побежала за мной и еще долго провожала. А на следующий день встретили на Русском здоровенного зайца. Что касается анонсированного сайтом медведя, то не видно ни его, ни каких бы то его следов. Думаю, что если он и был, то давно уже уплыл подальше от такой активности.

В лесу не очень интересно, разве что роскошные заросли черники, а вот по тундре я гулять очень люблю. Кто-то чувствует себя уверенно, "в своей тарелке", на сцене, кто-то на воде, кто-то в лесу, а я - в горах и тундре. А тундра тут хоть и небольшая, но самая настоящая и красочная, и только сейчас понимаю, как же я соскучился.

Вереск

Голубика

Вороника

Олений мох - ягель и брусника

Черничник в лесу

Крест на берегу

Загораю на скале

Мох медленно, но верно покрывает скалы

Проснувшись ночью, наблюдая за спокойным морем и наступлением рассвета

В заключительный день я все же собрал всех вместе: Николая (который вроде и хочет на другие острова, но не особо заинтересован) и егерей, и теперь мы отправляемся на лодке сначала на Олёшин, а затем на Русский Кузов.

Олёшин интересен своими многочисленными каменными кучами и лабиринтами . О них я не буду долго распостраняться, а отправлю к книгам и статьям, упомянутым вначале, ну могу еще добавить книги О. Кодола (про него еще расскажу) "Путь лабиринта", Н.Виноградова "Соловецкие лабиринты". Я уже как-то писал свои идеи о лабиринтах в посте про Кандалакшский вавилон. Неплохую подборку гипотез от того же Кодолы можно найти на сайте "Независимых гидов" , его турконторы. А я здесь оставлю только фото

Фоткаюсь с одним из каменных сложений

Впечатляющие каменные "стенки"

Далее, следуем на Русский кузов. Несмотря на то, что наиболее интересная его часть с сейдами - "Лысая гора" в южной части острова, Сергей зачем-то высаживает нас на противоположном конце острова, да еще и советует идти по верху. Мы карабкаемся на гору, утыкаемся в непроходимый лес без всяких тропинок, материмся, слезаем и идем по берегу. Прогулка вполне себе кайфовая и интересная, несмотря на развалины камней и плАвника в некоторых местах, по большей части берега есть тропа. Ну и литораль в отлив никто не отменял

Следы жизнедеятельности червей-пескожилов, питающихся донным осадком. Оставлю тут о них, очень интересная и нужная информация, прям рекомендую)

Чайке не повезло

Камень-пирамидка, которые так любят оккультные поклонники рептилоидов. Как они образуются, я уже показывал в посте про Воттоваару

Начинаем подъем на гору.
Пропил, подобный тем, обнаружению которых на Нинчурте так радовался Демин

Снова каменные сложения. Вообще, их там сотни, покажу наиболее интересные и монументальные

Вечерком ко мне на стоянку и чай занесло местных туристов из Кеми, катающихся на катере по островам архипелага. Рассказали о том, что лабиринт на Олёшине был всегда, сколько они помнят, а еще раньше на островах было гораздо больше рыбацких изб и все было завалено мусором.

В последнюю ночь я долго не могу успокоиться, хотя в первые дни я просто падал с ног и засыпал (похожее было у меня и в Пегреме, кстати). Спать абсолютно не хочется и я иду гулять. Поднимаюсь на скалу, откуда завтра нас должен забрать теплоход. И понимаю, что увлекшись поиском сейдов, желанием увидеть как можно большее их число, я чуть было не пропустил главное здесь. Изначально, мое длинное путешествие по северу задумывалось, как гармоничное сочетание вбивания в голову практических сведений из книжек и статей(краеведение, этнография) и длительного общения с природой, пытаясь хоть чуть расширить свое сознание. К сожалению, меня все больше клонит к первой цели, часто в ущерб второй.

О сейдах Немецкого Кузова есть интересное упоминание в фольклоре - легенда об окаменевших немцах (шведах). Предание гласит, что когда-то очень давно "немецкие люди" хотели напасть на "святые Соловки". В море их настигла буря. Немцы укрылись на северных Кузовах, но боги превратили их в камни.

Еще долго я просидел там. С одной стороны виднелся след заката, с другой взошла Луна, и эта полная гармонии картина настолько идиллична, что мне кажется, что сейчас что-то должно пройзойти. Но ничего не происходит, и, уже глубокой ночью, я отправляюсь спать. С другой стороны, а что нужно еще..?

Утром прибывает катер с экскурсией с Соловков, на котором я и Николай собираемся выброситься с архипелага. Вчера, Иван упомянул, что экскурсию будет вести известный соловецкий гид, Олег kodola Кодола. Кстати, "На Кузова" - это его проект. Я читал пару его книг "История республики Карелия" и "Путь лабиринта", а также иногда почитываю новости с Соловков в его журнале. Путь лабиринта - вообще одна из лучших прочитанных мной книг по теме, информативна и написанное полностью совпадает с моими взглядами и наблюдениями(да, я тоже люблю Кастанеду и не люблю фанатиков). Несмотря на то, что я уже все тут облазил, мне интересно послушать, что он рассказывает про Кузова. Поэтому, закинув рюкзак на судно, вместо того, чтобы ждать 2 часа, я попросил разрешения присоединиться к экскурсии, и Олег разрешил, попросив за это помочь группе при подъеме. Хотя к сейдам можно пройти и по более пологому склону, экскурсия предполагает незабываемые ощущения и подъем по крутой скале, держась за веревки. Впрочем, группа достаточно спортивная, так что напрягаться сильно мне не приходится.
В принципе, с учетом прочтения двух вышеназванных книг, почти ничего нового я не услышал, но все равно экскурсию строго рекомендую, все обоснованно, без мракобесия, сказок и модной в последнее время Гипербореи. Вообще, я удивляюсь, как он в нынешний век оскорбления чувств верующих, да еще и проживая на Соловках не опасается говорить настолько прямо). Да и еще несомненным плюсом экскурсии является то, что перед этим егеря разрушают все идиотские новодельные пирамидки, оставляя только старые камни.

Олег показывает, как древние строили сейды. "Поднимаете камень весом 2 тонны. Кладете ножки. Опускаете. И чего непонятного?))". Ну а спойлерить на самом деле его трактовку назначения или объяснять технологию не буду. Скажу только, что она достаточно банальна, хотя вполне допустима.

Закончено мое пребывание здесь, три дня пролетели незаметно, и теплоходик "Савватий" везет меня к финальному пункту моего путешествия длиной в месяц - Соловецким островам.

Все же фото, сделанные за 3 дня можно посмотреть

Posted СР, 08/04/2015 - 11:26 by Кэп

Хорошо известно, что история карельского уходит своими корнями в седую, а отчасти и мифологическую древность. Таков, к примеру, карельский город Кемь. Происхождение самого названия загадочно. Название «Кемь», по мнению многих ученых, образовано древним термином кем, хем - «большая река», который предположительно имеет индоевропейское происхождение и распространен на обширной части Евразии от реки Кемийоки на севере Финляндии до Улуг-Хем (Енисей) и других на Туве. Но с учетом того, что единственные индоевропейцы, поселившиеся здесь и постоянно упоминавшиеся в исторических хрониках - славяне, то получается, что загадочный народ, давший название реке, жил здесь еще до прихода финно-угров.
Как тут не вспомнить, что именно в этих краях, по мнению некоторых историков, и находилась античная Гиперборея.

карта Архипелага Кузова

Более того, известно, что древние египтяне сами себя называли народ Кеми, и это позволяет некоторым исследователям склоняться к мысли, что между старейшими обитателями и древнейшим населением северной Африки существует прямая связь. Это кажется фантастикой, но как тут не вспомнить, что петроглифы («каменная летопись») в Карелии почти идентичны тем, что находят в горах Скандинавии, а также напоминают по технике исполнения древние изображения Алтая и Кавказа.

В море около Кузовов можно встретить кольчатую нерпу, морского зайца (самого крупного тюленя арктических вод) и кита-белуху. Белуха морское млекопитающее семейства дельфиновых, численность которых в Белом море насчитывает от 800 до 1000 особей. За этими любопытными и коммуникабельными животными можно наблюдать в течение всего северного лета.

Aрхипелаг Кузова - особо охраняемая территория, где представлены ценные природные ландшафты, своеобразный животный и растительный мир и уникальные археологические памятники древних саамов. С целью сохранения природного и культурного наследия в 1991 г. здесь был образован государственный ландшафтный заказник, который в 1994 г. получил статус водно-болотного угодья международного значения, в 1993 г. выделены охранные зоны археологических памятников.

Архипелаг Кузова остров Русский Кузов

ЕЩЁ ОДНА ЗАГАДКА АРХИПЕЛАГА КУЗОВА
Однако, главная загадка архипелага в другом.
Но сначала немного истории.
По древнеарийским и доарийским представлениям, неизменной принадлежностью прародины ариев Гипербореи (куда относят и нынешнюю территорию Карелии) являлась гора или скала, которая считалась центральной точкой мира. Она имела «подножие из семи небес», где пребывали небожители и царил «золотой век». В древнерусских апокрифических текстах вселенская гора называлась «столпом в Окияне до небес» или бел-горюч камнем или Алатырь-камнем, что располагался на острове Буяне. В апокрифе ХIV века «О всей твари» можно прочитать: «В Окияне стоит столп, зовется адамантин (адамант - алмаз. В конечном счете это - коррелят льда). Ему же глава до небеси». Именно в этом «райском» времени и месте берет свое начало легенда о таинственной «Каменной книге». В «Каменной книге» якобы говорится и о горе Мера, которая находилась на древнем Севере и представляла собой плато с отвесными скалами, и об острове Буяне, где автор «Каменной книги» бог Фэб под Алатырь-камнем спрятал источник колоссальной магической силы. Островом Буян в «Каменной книге» назван остров, в настоящее время известный, как Немецкий Кузов, находящийся недалеко от нынешнего карельского города Кемь. На этом острове, если доверять текстам «Каменной книги», находился дворцовый комплекс и могилы детей Фэба, причем дочь Фэба звали Иа или Ио.

С этой точки зрения очень любопытен классический древнегреческий миф о скиталице Ио, пересказанный в трагедии Эсхила «Прометей прикованный». Напомним, что к Ио воспылал страстью Зевс-громовержец и, чтобы скрыть ее от ревнивой супруги Геры, обратил в белую корову. Но Гера разгадала уловку, завладела коровой и велела стеречь ее тысячеглазому Аргусу, сыну Геи-Земли. По поручению Зевса, Гермес убил Аргуса и освободил Ио. Тогда Гера натравила на бедную девушку гигантского овода, убегая от которого Ио достигла северной оконечности земли и очутилась в окутанной мраком стране скифов и киммерийцев, где на берегу океана был прикован к скале Прометей. Он рассказал Ио о ее великой судьбе, о том, что она станет родоначальницей великих племен и героев. После этого он отправил ее через территории северных народов к Кавказу, затем к названным в ее честь Босфору («Коровий брод») и Ионическому морю и, наконец, в Африку на побережье Нила, то есть практически по пути миграции древних народов, основавших все средиземноморские и переднеазиатские цивилизации.

В русской мифологии Фэб перекликается прежде всего с древнеславянским божеством Велесом, или Волосом. Российский историк Александр Николаевич Афанасьев считал его божеством туч, облаков, небесных стад. В «Слове о полку Игореве» Боян назван Велесовым внуком, что как бы указывает на сравнимость Велеса с греческим Аполлоном (Фэбом), кроме того, именно этого бога славянского пантеона древние источники связывают с «Голубиной книгой». Архипелаг Кузова

Советская наука считала «Голубиную книгу» (это второе название «Каменной книги») народным переложением Библии. В «Житии Авраамия Смоленского», написанного в ХIII-м веке, рассказывается про то, как этот русский подвижник читал и переписывал многие «глубинныя книги», за что был изгнан из монастыря и предан церковному суду. Ведь, недаром, заветная книга именуется «голубиной», то есть «глубинной» (что означает одновременно и «древняя» и «мудрая»). Хранителями и исполнителями знаменитого «духовного стиха» были калики перехожие, носители информации «дописьменной и неграмотной» Руси. Есть версия, что вся христианская проблематика покоится на некоем ином - нехристианском - фундаменте, неизбежно уводящем в неизведанные глубины человеческой предыстории, общеиндоевропейской и доиндоевропейской идеологии, морали, философии и протонауки. Именно данное обстоятельство позволило Николаю Ивановичу Надеждину (1804-1856 гг.) - одному из пионеров изучения русского традиционного мировоззрения - назвать «Голубиную книгу» ярчайшим примером древнейшей космогонической культуры, своего рода квинтэссенцией народной мудрости, содержащей в себе ответы на вопросы, «смело посягающие на то, что, по нынешнему распределению знания, относится к высшим умозрительным задачам - природоведения вообще, и в частности - землеведения».

«Каменная книга» содержала изначальное учение или знание о мире и стала первоисточником для мифов и легенд практически всех народов мира. О «Каменной книге» ходили легенды. Немногим довелось видеть ее. А те, кто видел, ни за что не хотели показывать к ней дорогу. Но постигнуть тайну этого легендарного памятника пытались многие.

В начале своего творческого пути замечательный художник и философ Николай Рерих создал картину «Голубиная книга», где в обобщенно-символической форме попытался воссоздать образ вселенской книги, упавшей с небес и включавшей в себя всю мудрость мира.

«Каменную книгу» видел величайший русский поэт Серебряного века — Николай Гумилев, путешествовавший по русскому Северу в 1904-м году. Император Николай II, принявший у себя поэта с докладом об этом уникальном открытии, не только отнесся к находке чрезвычайно серьезно, но и выделил средства из казны на дальнейшие исследования. Основываясь на информации, взятой из «Каменной книги», Николай Гумилев организует экспедицию на острова Кузовского архипелага в Белом море, где находит древние захоронения и золотой гребень, уникальный по чистоте металла. Этот гребень получил название «Гиперборейский» и был утрачен вместе с другими сокровищами, принадлежавшими знаменитой балерине Матильде Ксешинской. А подарил ей этот гребень сам император.

Вот как описывал сам Гумилев эту находку: «Для раскопок мы выбрали каменную пирамиду на острове, который носит название Русский Кузов, к сожалению, пирамида оказалась пустой и мы уже собирались закончить работу на острове, когда я попросил рабочих, ни на что особенно не рассчитывая, разобрать небольшую пирамиду, которая находилась метрах в десяти от первой. Там, к моей неимоверной радости оказались плотно подогнанные друг к другу камни. Уже на следующий день мы сумели вскрыть это захоронение, сделанное в форме склепа. Викинги не хоронили своих умерших и не строили каменные усыпальницы, на основании чего я сделал вывод, что это захоронение относится к более древней цивилизации. В могиле был скелет женщины, никаких предметов, кроме одного единственного. Около черепа женщины находился золотой гребень удивительной работы, на верху которого девушка в облегающей тунике сидела на спинах двух несущих ее дельфинов».

Сама «Каменная книга» - это иероглифы, вырезанные на скалах по берегам Белого моря Фэбом, свидетельствующие о знаниях древнейших цивилизаций. Отрезок скал с этими иероглифами - до 80-ти метров шириной, но в 1962-м году этот участок был затоплен при строительстве Беломорской ГЭС.

ТУРИЗМ
В 1991 году для сохранения ценных природных ландшафтов и своеобразия растительного и животного мира островов Белого моря был создан государственный ландшафтный заказник «Кузова».
12 июля 2012 года Правительство Республики Карелия утвердило новое положение о заказнике «Кузова».
Рекреационная деятельность, то есть организация мест отдыха, стоянки туристических групп, установка палаток, разведение костров, допускается только на территории островов Русский Кузов, Немецкий Кузов и Чернецкий, и только в пределах специально предусмотренных для этого мест и вне территорий зон охраны объектов культурного наследия. На остальных островах заказника «Кузова» в период гнездования птиц с 15 мая по 15 июля деятельность в области рекреации запрещена.

ПРИРОДНЫЙ ЗАКАЗНИК КУЗОВА
Заказник «Кузова́» — государственный ландшафтный заказник, расположенный на территории Кемского района Карелии, в юго-западной части Белого моря. Создан в 1991 году, в 1994 получил статус водно-болотного угодья международного значения.

Заказник представляет собой цепь более чем из 200 островов. Площадь территории — 3 600 га, в том числе суши — 890 га. В заказнике находятся места массового пролёта и гнездования многих морских птиц, в частности, гагарки, серебристой чайки, полярной крачки, атлантического чистика, гаги и др. В гнездовое время здесь встречаются орлан-белохвост и пустельга, а во время пролёта также белощёкая казарка, кречет, сапсан. В водах заказника обитают морской заяц, кольчатая нерпа, белуха.

НАРОД СААМЫ
Саа́мы (саа́ми, лопари́, лапла́ндцы; самоназвание — кильд. са̄мь, с.-саамск. sámit, sampelaš; фин. Saamelaiset, нюнорск Samar, швед. Samer) — малочисленный финно-угорский народ; коренной народ Северной Европы. Скандинавы и русские называли их «лопари», «лопляне» или «лопь», от этого наименования происходит название Лапландия (Лаппония, Лаппоника), то есть «земля лопарей». Область знаний, сферой изучения которой является этнография, история, культура и языки саамов, называется «лопаристикой», или «лапонистикой».

Особенностью саамов как народа является то, что территория традиционного проживания саамского населения в настоящее время входит в состав нескольких суверенных государств, имеющих различные социально-экономические и правовые системы, а также существенным образом отличающихся действующим законодательством в отношении коренных народов, национальных меньшинств, их языка и культуры. Территория расселения саамов протянулась с востока на запад более чем на полторы тысячи километров — от восточной оконечности Кольского полуострова через север Финляндии и Норвегии до центральной части Скандинавского полуострова. Саамы живут в Норвегии, России, Финляндии, Швеции, а также в Северной Америке и, в небольшом количестве, на Украине. Сами саамы называют свою страну Sápmi (Сапми).

Общая численность саамов — от 60 до 80 тысяч человек (по оценке Саамского парламента Финляндии — около 75 тысяч человек), из которых в Норвегии проживает от 40 до 60 тысяч, в Швеции — от 17 до 20 тысяч, в Финляндии — от 6 до 8 тысяч, в России — две тысячи человек.
Древнее саамское население жило на существенно более обширной территории по сравнению с нынешней территорией их обитания, южная граница страны саамов находилась в районе Ладожского озера. Саамы были известны ещё древнегреческим (под названием finoi упоминание об этом народе встречается в 325 году до нашей эры у историка Пифея) и древнеримским авторам (под названием fenni).
Традиционные промыслы саамов — домашнее оленеводство, охота и рыболовство, однако постепенно, по мере проникновения в Лапландию переселенцев, а также по мере промышленного освоения этой территории, всё меньшее число саамов занимались традиционными промыслами. Архипелаг Кузова

Традиционная жизнь российских саамов стала разрушаться ещё до Октябрьской революции, однако наиболее сильный удар по ней был нанесён в 1920-е и 1930-е годы, когда началось активное промышленное освоение Кольского полуострова и стала проводиться насильственная коллективизация. В результате саамы практически перестали заниматься своими традиционными промыслами, при этом лишь немногие из них смогли освоить новые формы хозяйствования. В результате традиционная культура, экономика и жизненный уклад саамов оказались практически уничтоженными. По словам Совкиной, председателя Саамского парламента Кольского полуострова, по состоянию на 2011 год на всех саамов Мурманской области приходилось не более 60 тысяч оленей, а в целом число российских саамов, которые вели традиционный образ жизни, составляло около 13 %.
С 1950-х годов в Норвегии, Финляндии и Швеции начался рост национального самосознания саамов. Начали проходить международные конференции, во всех трёх странах был созданы, были приняты законодательные акты относительно статус саамских языков.

Некоторые положительные моменты, связанные с существованием саамов как самобытного народа со своей особой культурой, наблюдаются и в России: статус саамов как коренного народа закреплён в Уставе Мурманской области, в селе Ловозеро (центре культурной жизни российских саамов) действует Саамский национальный культурный центр, проводятся различные саамские праздники и фестивали, осуществляет вещание Кольского саамского радио, работает Музей истории, культуры и быта кольских саамов.

сейд - Немецкий Кузов

МЕСТА СИЛЫ И ЛЕГЕНДЫ БЕЛОГО МОРЯ
На омываемом с юго-востока водами Белого моря Кольском полуострове, в Кандалакше, существует легенда о чудесном колоколе, затонувшем в таежной реке Ниве. На ее берегах еще в далекую языческую эпоху находились святилища, восходящие, пожалуй, к каменному веку. Звон сокрытого здесь колокола не слышат грешники. Но, как гласит предание, когда-нибудь и они услышат этот звон. Тогда вернется изначально-райское состояние здешних земель, осколков легендарной Гипербореи. На карте Герарда Меркатора воспроизведены очертания исчезнувшей северной земли. Надпись на карте сообщает, что она основана на свидетельствах рыцарей короля Артура — искателей сокровенных святынь, а также на данных полярных путешественников. Меркатор отмечает, что все они дошли до самых дальних пределов полярной земли «посредством магического искусства».

Если всмотреться в очертания «скандинавской» части Гипербореи на карте Меркатора и наложить на карту современной Скандинавии, то обнаруживаются удивительные соответствия: горный хребет, идущий вдоль Норвегии и Кольского полуострова, совпадает с горами Гипербореи; а гиперборейская река, что течет с этих гор, повторяет очертания Ботнического залива в северной части Балтийского моря. Получается, что, возможно, южная граница Гипербореи проходила через Ладожское и Онежское озера, через Валаам и сворачивала к северу к отрогам срединного хребта Кольского полуострова, то есть туда, где возвышаются над Кандалакшской губой Белого моря древние разрушенные временем горы.

Таким образом, святыни Российского Севера находятся в Гиперборее — если Кольский полуостров и Белое море действительно можно считать ее сохранившейся частью. и волшебные утесы Валаама когда-то были островами в океанском заливе у берегов Гипербореи. Видно, недаром мистическое чувство северных иноков нашло им разные священные имена: Новый Иерусалим — для суровых Соловецких островов и Северный Афон — для сокровенного Валаама. Именно Новым Иерусалимом, градом, который завещан грядущим векам, узрел Соловецкий монастырь инок Ипатий в вещем видении еще в 1667 году — незадолго до начала трагического «соловецкого сидения». Следующий акт северной мистерии — явление старообрядческой Выговской пустыни (тоже на древнем гиперборейском берегу). Погибла и Выгореция, под «зыбучими мхами» которой помещал поэт Николай Клюев подземный «собор святых отцов». «Пусть наш Север кажется беднее других земель, — писал Н.К. Рерих, — пусть закрылся его древний лик. Пусть люди о нем знают мало истинного. Сказка Севера глубока и пленительна. Северные ветры бодры и веселы. Северные озера задумчивы. Северные реки серебристые. Потемнелые леса мудрые. Зеленые холмы бывалые. Серые камни в кругах чудесами полны...» Серые камни в кругах — лабиринты — и другие древние мегалитические сооружения, расположенные на берегах Белого моря и на островах Соловецкого архипелага, являются величайшей загадкой Севера.

Белое море — сакральное море Севера, хранящее много тайн. Возможно, что первоначальный смысл его названия, известный лишь немногим, имеет отношение к сфере небесной, так как в семантике «белый» цвет — это небесный, божественный. На первый взгляд, название Белое оно могло получить и от цвета снега и льдов, покрывающих его зимой.

__________________________________________________________________________________________

ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ И ФОТО:
Команда Кочующие
По материалам: В.Мизин, "Сейд, каменная легенда Лапландии".

http://www.zapoved.net/
Воейков А. И., Белое море // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
http://argonavt.narod.ru/kuzova.html
http://www.vottovaara.ru/
Флора и фауна Белого моря: иллюстрированный атлас / под ред. Цетлин А. Б., Жадан А. Э., Марфенин Н. Н. — М.: Т-во научных изданий КМК, 2010—471 с.: 1580 ил. ISBN 978-5-87317-672-4
http://www.ufostation.net/
Наумов А. Д., Федяков В. В. Вечно живое Белое море — С-Пб.: Изд. С-Пб. городского дворца творчества юных, 1993. ISBN 5-88494-064-5
Белое море в книге: А. Д. Добровольский, Б. С. Залогин. Моря СССР. Изд-во Моск. ун-та, 1982.
http://www.photosight.ru/
фото А.Бобрецов, пользователь Луна, В.Касаткин,

• 9538 просмотров

Собственно, Кемь — это и есть тот самый Архипелаг Гулаг , описанный в книге Солженицына .

Из Кеми мы много раз отправлялись на Соловки . В этот раз промежуточной точкой перед Соловками был . В архипелаге более 200 островов, самые большие — Русский и Немецкий Кузова .

Как обычно, переночевав в гостинице «Причал «, мы, заранее договорившись с катером, отправились на эти острова.

Острова уже хорошо видны издалека.

Немецкий остров

И вот причаливаем на Немецкий остров . Катер не может подойти близко к берегу, так как там мель, поэтому нас высаживают прямо на скалах. Теперь все наше снаряжение (палатки, фотоаппараты и самое главное — вода — на неделю на 10 человек) надо как-то перенести со скал на ровное место.

К счастью — выход есть!

С помощью байдарки с парусом все снаряжение было успешно переправлено на ровное место, где мы и поставили лагерь.

Недалеко от нашего лагеря даже находилась небольшая банька.

После установки лагеря и обеда

сразу же приступили к делу.

Святилище Предков

Основная достопримечательность на Немецком острове — это Святилище Предков . Это самая высока точка не только этого острова, но и всей гряды островов Кемские Шхеры .

Отсюда природа просто завораживает своей невероятной мощью!

Птицы Архипелага Кузова

На острове очень много разнообразных птиц,

и, конечно же, чайки.

А ягоды здесь везде, где есть хоть немного скудной почвы. Правда, не все из них пригодны для употребления каждому. Кто-то их ел горстями, а кому-то слегка поплохело через непродолжительное время (мне, например).

Скалы

А на скалах можно видеть вот такие вот узоры.

В принципе, вот из таких карманов можно набирать пресную воду. Но так как нас предупредили, что никаких источников здесь нет, воду мы привезли с собой.

Периодически на нас опускался туман, который преображал все вокруг.

Русский остров

А так выглядит в тумане Русский остров .

Сейды

А здесь видны сейды . Это священные камни, по форме напоминающие фигуры людей.

Закаты

А какие закаты!

Неделя пролетела быстро, за нами пришел катер, и мы отправились на .

Тайны острова Русский Кузов (07.07.06), Олений Rogue2006-путь продолжается

После того, как мы возвратились с о.Большой Соловецкий, вечером в гостинице Володя и Наталья неожиданно сообщили, что хотят немного отдохнуть от активных впечатлений и намерены следующий день посвятить изучению Кеми.
Ну а оставшиеся участники поездки планов не поменяли - ещё бы, ведь нам предстояла высадка на один из самых крупных и загадочных островов архипелага Кузова - Русский Кузов. Изначально речь шла о заброске нас на "Казанках", и мы, с одной стороны терзаемые желанием оказаться на легендарных Кузовах, с другой прекрасно понимали, чем может обернуться часовая поездка в моторке по свежему ветерку. Однако в последний момент звёзды расположились к нашей удаче, и в море мы вышли на том же судне, которое доставило нас накануне на Соловки - "Анне-Марии". Специально для этого линкор, имевший на борту группу туристов на Б.Соловецкий, должен был поменять курс и сделать заход на Кузова.
Первое, что мы обнаружили, взойдя на борт, была большая резиновая лодка. Поскольку на Кузовах, конечно же, не имелось никаких причалов и пристаней, то мы решили, что корабль отдаст якорь невдалеке от острова, а до земли мы доберёмся на лодке. Была надежда, что "резинка" останется с нами - тогда можно было бы сходить и на другие близлежащие острова архипелага. Однако по мере того, как на судно прибывала из города команда, каждый моряк задавал остальным один и тот же вопрос: "что это за лодка?". Выяснилось, что никто - включая капитана - не знает, откуда она взялась (да ещё в надутом состоянии) и зачем нужна. В итоге лодку поставили на ребро, так, чтобы она не мешала открыть вентиляционный люк в машину, и забыли о её существовании.
Не успели мы отойти от причала и выйти в открытое море, сразу с обеих бортов увидели крупных морских животных, появляющихся и исчезающих в волнах. Это были белухи, популяция которых в Белом море насчитывает в настоящее время около 800 особей. К сожалению, сфотографировать их мы не успели, поскольку белухи находились довольно далеко и, кроме того, не склонны были позировать перед объективами, полностью погрузившись в охоту за рыбой.
Как я уже говорил, "Анна-Мария" переправляла на Соловки группу туристов. Одна из женщин (с её слов - руководитель группы) поинтересовалась, кто мы, откуда и куда держим путь. Я вкратце объяснил наши обстоятельства. После этого она задала несколько вопросов по достопримечательностям Карелии и Соловецких островов, и рассказала, что их группа прибыла поездом из Москвы, и в три часа утра на вокзале их никто не встретил, и потом какой-то случайно пойманный автобус привёз их не в ту гостиницу, и сейчас они пребывают в полуразобранном состоянии. Особенно этот комментарий подходил к одному молодому человеку из числа путешественников, на лице которого хорошо читались следы весело проведённого в поезде времени, а в руке была открытая бутылка с пивом. Тем временем крейсер вошёл в архипелаг и лавировал между островами. Невдолге прямо по курсу выросла скальная громада Русского Кузова, всё побережье которого со стороны глубокой воды было завалено титаническими каменными глыбами. Однако вместо того, чтобы застопорить машину, капитан продолжал вести "Анну-Марию" под прямым углом к берегу.

Имеющийся в рубке эхолот помогал штурвальному избегать опасной близости с донными валунами, и в результате через некоторое время нос фрегата в буквальном смысле слова навис над огромным булыжником, лежащим на берегу. После этого машину застопорили, а нам дали команду "бегом на высадку", поскольку судно не было заякорено и могло сдвинуться на камни. Мы похватали свою поклажу и начали протискиваться сквозь туристов на нос. А они, охваченные любопытством, тоже стали перемещаться в носовую часть корабля, по пути спрашивая друг у друга "куда это мы приплыли" и "неужели это и есть Соловки". Вдруг я почувствовал, что меня кто-то держит за рукав. Обернувшись, я увидел давешнего страдальца с пивом, который неожиданно трезвым голосом спросил:
- Это правда, что вы будете тут искать снежного человека?
Я чуть не выронил кофр с фотокамерой из рук.
- Нет, ты мне скажи - правда или нет? - продолжал допытываться турист.
- Правда, - с трудом сохраняя серьёзное выражение лица, ответил я. - Разве мы похожи на идиотов, чтоб высаживаться на голые камни без всякой цели?
- Не похожи, - согласился мой собеседник. - Значит, всё-таки правда... Молодцы.
Дальше мне некогда было продолжать диалог и я, извинившись, освободил рукав и пробежал на нос. Ребята были уже внизу, я подал им гермик со снаряжением и фотокамеру, а затем слез с двухметровой высоты корабельного носа на камень.

Тут к леерам протиснулся тот самый парень с пивом и задал ещё один вопрос: "а оружие у вас есть?" - но старший матрос начал прогонять всех туристов с носа корабля, поскольку "Анна-Мария" получила дифферент и могла удариться о камни. Зеваки разошлись, заработал двигатель и судно задним ходом отошло от берега, развернулось и взяло курс на Соловки.
В нашем распоряжении было около пяти часов, после чего линкор должен был снять нас с острова. На всякий случай капитан дал мне номер своего мобильного, а я ему - свой (на Русском Кузове, как ни парадоксально, работал Мегафон). Но всё равно - когда "Анна-Мария" скрылась за соседним островом, в груди возникло странное чувство: так, наверное, ощущал себя Робинзон, когда понял, что приютивший его клочок суши необитаем и окружён со всех сторон водой.

Теперь, пожалуй, стоит сказать несколько слов о самом острове.
Русский Кузов поднимается над морем на 123 м (по некоторым данным - 150м) - это самая высшая точка акватории и побережья Южного Беломорья. В плане он имееет форму неправильного треугольника размером 3х2.5 км. Высота других более мелких островов архипелага Кузова колеблется от 15 до 63 м. Скальные купола Кузовов являются частью позднеархейской интрузии гранитов - магматического тела, застывшего в складчатой толще беломорских гнейсов около 2,7 млрд. лет назад. Последний ледниковый покров отступил с территории Кузовов примерно 11600 лет назад - с этого времени образовался архипелаг, окруженный водами приледникового бассейна. И лишь около 2800 лет назад архипелаг приобрёл очертания, близкие к современным.
Всего в архипелаге насчитывается 16 необитаемых островов, наиболее крупными из которых являются Русский и Немецкий Кузова.

Кстати, название архипелага, по одной из версий, происходит от карельского "кууси" - ель, а отнюдь не от наименования плетёного короба.
Свою известность Кузова получили после того, как на трёх островах археологами были открыты древнесаамские стоянки, лабиринты, культовые комплексы, а также одиночные священные камни лопарей - сейды. Здесь обнаружено около 800 разнообразных сложений из камня, по площади занимающих 2% всей территории архипелага. Саамы (лопари) появились в Беломорье 2-2,5 тысячи лет назад, мигрируя с юга (в настоящее время представители этого этноса компактно проживают на Кольском полуострове и в Финляндии). Известно, что культ камня сохранился у саамов и поныне - во всяком случае, для совершения обрядов кольские саамы специально приезжают к сейдам гор Кивакка и Нуорунен (Паанаярви) и на священное озеро Сейдъявр, затерянное в хребтах Ловозёрских тундр.

Теперь, наверное, становится понятно, зачем мы пришли на Русский Кузов. Очень хотелось осмотреть памятники и, по возможности, набрать материал для сравнительного исследования - ведь точных данных по "правилам" и канонам создания сейдов до сих пор не существует. Считается лишь, что сейды делятся на естественные (причудливые сложения камней, образовавшиеся в результате ледниковой или тектонической деятельности, а также вымывания и ветривания почв, иногда имеющие зооморфную, реже - антропоморфную, форму) и искусственные, созданные рукотворно.
Впрочем, у нас ещё будет время порассуждать о классификации каменных построек - пока же вернёмся на остров.
Итак, после высадки мы пристроили своё имущество в расселине за большим камнем и начали подъём к вершине. Кое-где приходилось ступать по голому камню, но всё же в большинстве случаев нога погружалась в мягкий ковёр из мха, выстилающего склон. Крутизна подъема также не была одинаковой - и особо трудные места приходилось обходить по горизонтали. Восхождение далось мне непросто - где-то на уровне 40 метров наступил момент, когда я не смог заставить себя подниматься дальше. Ребята, стремившиеся к вершине, были уже далеко, а я завис на своём горизонте, высматривая менее крутые участки и не находя их. В конце концов, чтобы не терять хотя бы достигнутой возможности, я решил пройтись по скале на уровне покорённой высотной отметки, пофотографировать открывающиеся виды на море и другие острова архипелага, а заодно поискать другие пути к вершине.
Я стал огибать гору с запада, то немного спускаясь, то вновь поднимаясь до крутых участков. В результате я увидел, что север-западный склон горы относительно полого спускается к морю и, кроме того, порос редколесьем. В надежде на перспективу всё-таки достигнуть вершины, я ускорил движение и вскоре достиг границы деревьев. Увы - невысокие ели проросли в русле каменной реки, где смог удержаться достаточный слой почвы, а вокруг котловины, по которой сходил обвал, высились всё те же крутые скалы.

Осторожно перейдя каменную реку, я вышел на плато, которое широкими ступенями постепенно поднималось вверх. И тут увидел первый сейд - камень вполовину моего роста, сверху которого был помещён другой булыжник, поменьше. Метрах в трёх от первого находился и второй сейд аналогичной конструкции, но уже с двумя "навершиями". Преодолевая высокие ступени уступов, я поднялся метров на семь, внимательно оглядывая окрестности - крупные камни изредка попадались в поле зрения, но сейдов более не было видно. Впрочем, и русло каменной реки, как возможного источника "деталей" для возведения сейда, тоже отдалилось в сторону и вниз. Примитивная конструкция ("маленький камень на большом") и явный "рационализм" в выборе места постройки (недалеко от "источника" мелких камней) навели меня на мысль, что увиденные сейды - не что иное, как попытки посетителей Русского Кузова приобщиться к культуре саамов (точнее, к внешнему её проявлению). Желая выяснить, как обстоят дела у ребят, а заодно рассказать о своих находках, я набрал номер Евгения.

"Мы на вершине! - услышал я в трубке. - И здесь... каменные пирамиды! Везде!". Я чуть не завыл от безысходности. Оставив попытки взобраться на вершину с северо-запада, я спустился вдоль русла каменной реки к морю, почти до уреза воды. Тут я увидел оборудованную стоянку - кострище в кольце из валунов и даже подобие лавки, сделанное из невесть откуда взявшегося стёсанного бревна. Впрочем, невдалеке лежали ещё несколько сухих окоренных брёвен, посеревших от времени. Решив перекурить с комфортом, присел на лавочку. Ветерок с моря приятно обдувал лицо, и немного компенсировал воздействие лучей солнца, бьющих прямо в макушку с безоблачного неба. Укрыться на Русском Кузове в тени в полдень оказалось делом практически невозможным, если твой рост превышает пятьдесят сантиметров. Поэтому оставалось только терпеть.
Вдруг я услышал шум лодочного мотора, а затем - ещё одного. Две "казанки" скользили в проливе между соседними островами сначала в кильватере, а затем одна начала обходить Русский Кузов, а вторая причалила к острову напротив. Я видел, как из лодки на берег вышло трое громко разговаривающих (на воде звук разносится хорошо) людей, один из которых выражал намерение "пойти погулять", а двое других, как мне показалось, удерживали его от этого предприятия. Тем не менее, вскоре вся троица скрылась меж камней. А ещё через некоторое время раздался звук ружейного выстрела. Памятуя о том, что кемские и соловецкие жители частенько приходят на Кузова порыбачить и поохотиться (я сам видел в пролеске высохший помёт какого-то некрупного зверя), я решил не привлекать ненужного внимания и, по возможности скрываясь за большими камнями, стал продвигаться к нашим вещам. Одновременно вызвонил ребят и сообщил им о рыбаках-охотниках. Но они уже и сами увидели лодки с вершины и услышали выстрел, и пообещали, что начинают спускаться вниз. Проверив вещи, я пошёл им навстречу тем же маршрутом, каким мы начали восхождение. Лазая по камням, поймал себя на мысли, что подъём даётся мне уже гораздо легче, чем в первый раз - видимо, полуторачасовая "тренировка" сделала своё дело. Тем не менее, звук лодочных моторов не располагал к тому, чтобы бросить вещи без присмотра, и далеко от точки высадки я отходить не стал. Вскоре спустились и ребята. Я позвонил капитану "Анны-Марии" и спросил, всё ли остаётся в силе относительно времени выхода судна с Соловков и, соответственно, снятия нас с острова. Он ответил, что линкор задержится минут на двадцать, и что об его отходе нам будет сообщено. Таким образом, в нашем распоряжении имелось не менее полутора часов. Мы обменялись впечатлениями, устроившись на моховой подстилке и откупорив пиво. Антон и Евгений рассказали об увиденном по пути к вершине и о многочисленных сейдах и прочих каменных конструкциях, находящихся наверху. А я поведал им о каменной реке, рукотворных сейдах, уступчатом плато, стоянке с лавочкой и трёх гигантских естественных зооморфных сейдах, которые находились прямо на берегу на протяжении полукилометрового участка, и каждый из них мог (да и все они вместе могли) служить поводом для избрания Русского Кузова в качестве ритуального места.

Сейд "Утка" (длина 8м) Сейд "Щука" (длина 20м)

Евгений и Антон стали советовать мне всё-таки подняться наверх (Антон даже вызвался сходить на вершину во второй раз). Немного отдохнув, я приободрился и решил всё же взобраться к сейдам - ведь иначе было бы очень обидно уходить с Кузовов.
Теперь подъём оказался не столь уж сложным делом - мне оставалось удивляться, отчего я не преодолел склон сразу. Минут за 25 мы достигли вершины, по пути осмотрев любопытный камень, напоминающий распростёршую крылья гигантскую птицу. "Клюв" её хранил следы то ли грубой оббивки, то ли сколов.

И вот, наконец, вершина - каменистая плоскость размером примерно 1х1,5 км с чашеобразным углублением посредине. И... сейды. Насколько хватало взгляда - повсюду стояли сейды, разных размеров, форм и конструкций. Не хватило бы и дня, чтобы осмотреть и описать их все. К сожалению, большинство каменных пирамид имело выраженные признаки "подделки" - во-первых, из-за простоты конструкции ("маленький на большом"), а во-вторых, вследствие видимых следов вывороченных неподалёку из почвы камней, причём размер лунки часто совпадал с калибром верхнего камня.
Несколько раз попадались и ребусы посерьёзнее: скажем, довольно крупный камень (примерно 80 - 100 см) опирался на более мелкие. Однако в большинстве случаев "мелочь" была как бы подложена под валун с одной стороны (как если бы его предварительно отжали ломом). И лишь совсем редкие сейды могли похвастаться "потусторонним" происхождением, повторяя "классическую" конструкцию известной "Черепахи".
Обращали на себя внимание и каменные кучи, и похожее на капонир углубление в земле с валунным кольцом и следами кострища (что могло быть следствием естественного желания защитить от ветра огонь - причём не обязательно возникшего у древних саамских колдунов).
Монахи окрестных монастырей считают подобные языческие памятники проклятыми и наполненными чертовщиной. Поэтому возле них устанавливают православные кресты (достаточно вспомнить фигуру Беса на Бесовом Носу, поверх которой священниками Муромского монастыря был выбит православный крест). Стоял такой и на вершине Русского Кузова, но мы застали лишь его обломок, торчащий из пирамидальной кучи камней. Почему-то я вспомнил аналогичную историю, связанную с Киваккой, на вершине которой тоже стоял сработанный из толстого бруса православный крест, который ставили несколько раз и несколько раз его валило и ломало ветром, и это несмотря на его толщину и мощную насыпь основания. Местные жители говорили, что гора не принимает крест.
Не имея возможности рассмотреть каждый сейд в подробностях, я просто ходил и фотографировал их. Возможно, позже по фотографиям можно будет увидеть и что-то ускользнувшее от внимания здесь, на вершине Русского Кузова.

А ещё я заснял чудесный вид, открывающийся с вершины на окружающие острова и море. Кстати говоря, и Кемь, и Соловецкие острова просматриваются с верхней точки Русского Кузова прекрасно - если, конечно, тому не мешает облачность.

На среднем плане хорошо заметен фрагмент кольцевого выступа в камне.

Спуск к подножию занял минут десять - мы сами удивились такой сноровке, достигнутой всего-то за полдня упражнений. Но, как бы то ни было, вскоре нам нужно уходить с с острова - ведь ещё стоя на вершине, я принял звонок от капитана "Анны-Марии" с информацией о том, что корабль вышел с Соловков и направляется к нам.
В ожидании судна мы подошли к самой воде. Дно под прозрачной поверхностью гостеприимно круглилось каменными боками - однако желающих рисковать не нашлось, поскольку в любой момент нога могла соскользнуть с мокрого камня в глубокую расселину.
Примерно спустя полчаса ожидания, из-за соседнего острова показался силуэт корабля. "Анна-Мария" подошла к камням тем же способом, что и при нашей высадке - перпендикулярно береговой линии, навесив нос над подходящим столообразным валуном.

Мы взобрались на борт и, прощаясь с Русским Кузовом, тут же решили, что на следующий год снова придём на архипелаг, чтобы поисследовать другие острова.
Через полтора часа хода "Анна-Мария" ошвартовалась в Кеми, где на причале нас уже ждали Владимир и Наташа.

Анализируя увиденное на вершине Русского Кузова и сопоставляя впечатления от других поездок, а также информацию из доступных тематических источников, мы можем сказать следующее. Нет оснований сомневаться в том, что на Кузовах действительно сохранились локализации культовых сооружений протосаамской традиции. Однако верно и другое: "плато cейдов" архипелага Кузова дошло до наших дней в сильно искаженном виде. Ведь эти острова во все времена посещались людьми. В XI веке на эти берега проникли новгородцы. С XV века на Кузовах стали высаживаться монахи, основавшие Соловецкий монастырь. У поморов эти острова считались местами традиционного промысла морского зверя. Геодезисты, моряки, военные, туристы, рыбаки, охотники - да мало ли кто за последние годы побывал на Кузовах. Нет сомнений, что кто-то из них, обнаруживая каменные фигуры, разрушал их или создавал рядом новые. Часто - бездумно, подражая лишь примитивной, наиболее легко воспроизводимой конструкции. Иногда - со знанием дела (к примеру, начитавшись литературы и вооружившись простейшими инструментами). Но в любом случае, три составляющих - время, стихии и человек сумели скрыть тайну сейдов Русского Кузова гораздо лучше, чем этого, может быть, хотелось их изначальным создателям.
Остались незыблемы лишь мегалитические памятники, на видоизменение или разрушение которых потребовалось бы слишком много сил. Мы насчитали четыре возможных подобных объекта. Сколько их есть на самом деле - пять, десять или ни одного - об этом, наверное, сегодня точно не скажет никто.

Мы находились в гостинице, когда раздался телефонный звонок из Москвы, сокративший число участников нашей поездки - у Антона расхворались близкие, и ему нужно было срочно возвратиться домой. Это было особенно жалко - поскольку на следующий день наша автоколонна должна была покинуть Кемь и направиться дальше на Север - к тундрам Кольского полуострова, в саамскую столицу Ловозеро.
Но об этом этапе маршрута, конечно же, следует рассказать отдельно.